Чек-лист – что проверить в велосипеде перед стартом

Начните с осмотра шин: давление должно соответствовать диапазону, указанному на боковине покрышки. Для шоссейных моделей это обычно 6–8 бар, для горных – 2–4 бар. Используйте манометр, а не полагайтесь на ощущения при нажатии пальцем.

Прокрутите колеса в воздухе, чтобы убедиться в отсутствии восьмерок и биений. Зазор между тормозными колодками и ободом не должен превышать 1–2 мм. Если слышен скрип или трение, отрегулируйте крепления.

Проверьте цепь на растяжение: возьмите звено у передней звезды и потяните вверх. Если она отходит более чем на 5 мм, требуется замена. Смажьте ролики и звенья жидким маслом, избегая густых составов – они притягивают грязь.

Руль и седло должны быть надежно зафиксированы. Попробуйте провернуть их руками – люфт недопустим. Затяните болты с усилием 5–6 Н·м, используя динамометрический ключ.

Тормоза обязаны срабатывать мгновенно. Нажмите на ручки до упора: если ход превышает половину хода руля, подтяните тросы или прокачайте гидравлику. Проверьте износ колодок – минимальная толщина резины 1 мм.

Проверка велосипеда перед поездкой: чек-лист

Шины: Убедитесь, что давление соответствует значению, указанному на боковине покрышки. Для городских моделей – 3–4 бара, для горных – 2–3 бара. Прокрутите колесо, чтобы исключить восьмёрки и повреждения.

Тормоза: Нажмите на ручки – колодки должны мгновенно реагировать, не доходя до грипсы. Дисковые тормоза не должны скрипеть, ободные – равномерно прижиматься к ободу.

Цепь: Проведите тест на провисание – максимальный допустимый люфт 10–12 мм. Смажьте, если слышен скрип или видны следы ржавчины.

Руль и седло: Затяните болты крепления ключом. Руль не должен проворачиваться при усилии, седло – сохранять заданный угол.

Фонари и катафоты: Белый свет спереди и красный сзади обязательны в темноте. Закрепите их так, чтобы они не смещались от вибрации.

Экстренный набор: Возьмите многофункциональный инструмент, камеру, насос и монтажные лопатки. Убедитесь, что всё помещается в сумке или крепится на раме.

Осмотр состояния шин и давления в камерах

Давление в покрышках должно соответствовать диапазону, указанному на боковине. Для шоссейных моделей – 6–8 бар, для горных – 2.5–4.5 бар, гибридных – 3.5–6 бар. Используйте манометр, так как «на глаз» погрешность достигает 20%.

Поверхность покрышек не должна иметь глубоких порезов, трещин или застрявших острых предметов. Минимальная глубина протектора – 1 мм для асфальта, 2–3 мм для бездорожья. Если резина изношена до индикаторных меток, замените её.

Прокрутите колесо, чтобы убедиться в отсутствии «восьмёрки». Зазор между ободом и тормозными колодками не должен превышать 2–3 мм. Подробнее о регулировке колёс читайте в подробнее на TenChat.

Соски камер должны быть закрыты колпачками. Это защищает от грязи и случайного стравливания воздуха. Если давление падает быстрее, чем на 0.5 бар за неделю, ищите прокол или дефект ниппеля.

Проверка исправности тормозной системы

Убедитесь, что тормозные колодки не изношены ниже минимальной отметки (обычно 1 мм). Если резина стёрта до канавок или металлической основы – замените их.

Нажмите рычаг тормоза до упора – он не должен касаться руля. Для дисковых систем прокрутите колесо: если слышен скрежет, отрегулируйте положение колодок.

Подробные инструкции по настройке – в руководстве Шелдона Брауна.

Контроль натяжения и смазки цепи

Оптимальное натяжение цепи – 5–10 мм вертикального хода при нажатии пальцем в середине верхней ветви. Для точной регулировки ослабьте гайки заднего колеса, переместите его вдоль дропаутов и затяните равномерно с обеих сторон.

Смазывайте цепь каждые 100–150 км или после езды под дождём. Используйте жидкие масла для сухой погоды и густые составы при высокой влажности. Наносите 1 каплю на каждый ролик, затем прокрутите педали назад 10–15 раз и удалите излишки сухой тряпкой.

Износ определяйте калибром: если звено вытянуто более чем на 0,75% от первоначальной длины (например, 12,1 мм для 12 звеньев новой цепи), замените её. Проверяйте состояние звеньев на отсутствие заеданий и коррозии.

Для чистки применяйте щётку с жёсткой щетиной и обезжириватель. Полностью удаляйте старую смазку перед нанесением новой – смешивание составов ускоряет износ.

Тестирование работы переключателей скоростей

Поднимите заднее колесо и прокрутите педали рукой. Переключайте передачи по одной, начиная с самой высокой. Каждая скорость должна чётко фиксироваться без пропусков или проскальзываний цепи.

• Задний переключатель: При переключении вверх и вниз цепь должна плавно перемещаться между звёздами без задержек. Если движение замедлено, отрегулируйте натяжение троса.
• Передний переключатель: Убедитесь, что рамка не задевает цепь на крайних звёздах. Зазор между цепью и рамкой – 1-2 мм.

Признаки неисправности:

1. Цепь соскакивает со звезды.
2. Слышен скрежет или щелчки при переключении.
3. Требуется сильное нажатие на манетку.

Для точной настройки:

• Ослабьте винт крепления троса и выставите переключатель параллельно звёздам.
• Поворачивайте барабан на манетке до исчезновения шума цепи.

Проверка крепления руля, седла и колес

Руль: Затяните болты выноса шестигранником – момент затяжки 5–8 Нм. Убедитесь, что руль не проворачивается при резком нажатии. Если установлен резьбовой рулевой стакан, проверьте гайку под штоком: она должна быть зафиксирована без люфта.

Седло: Поднимите и опустите сиденье, проверяя фиксацию зажимного механизма. Болты под седлом затягивайте до 6–10 Нм. Угол наклона регулируйте так, чтобы не съезжать вперед или назад при движении.

Колеса: Быстросъемные оси должны быть плотно затянуты – рычаг оставляйте в закрытом положении с усилием. Для болтовых креплений используйте динамометрический ключ (12–15 Нм). Проверьте, чтобы обода не терлись о тормозные колодки при вращении.

Дополнительно: Если колесо съемное, после установки приподнимите раму и резко ударьте колесом о землю – оно не должно смещаться.